Раздвижные двери своими руками — 3 варианта для самостоятельного изготовления

1. Электрическая дрель с набором сверл;
2. Болгарка с дисками по металлу и по дереву;
3. Перфоратор с набором буров диаметром 6-12 мм;
4. Ручной фрезер с набором фрез по дереву;
5. Аккумуляторный шуруповерт с набором сменных насадок;
6. Отрезная машинка по дереву (паркетка).

1. Молоток средний весом 200-300 грамм;
2. Набор отверток с плоским и фигурным шлицем;
3. Пассатижи или плоскогубцы;
4. Кусачки или бокорезы;
5. Ножовка по металлу со сменными полотнами;
6. Набор гаечных ключей размером 8-22 мм;
7. Широкая и узкая стамеска;
8. Деревянная или резиновая киянка.

1. Рулетка длиной до 3 м;
2. Металлическая линейка;
3. Строительный уровень;
4. Металлический или деревянный угольник;
5. Веревочный отвес;
6. Чертежный карандаш.

1. Комплект пластиковых дюбелей и саморезов диаметром 6-10 мм;
2. Саморезы по дереву с головкой в потай диаметром 3,5-6 мм;
3. Саморезы для гипсокартона;
4. Финишные гвозди с мелкой шляпкой.

Крепеж для роликовых механизмов должен продаваться в комплекте с раздвижными системами.

1. Если вы используете старую распашную дверь, то с нее нужно снять навесные петли, дверные ручки, замки и всю имеющуюся фурнитуру;
2. В отверстия от старой фурнитуры вклеить вставки из фанеры или деревянных планок;
3. После этого старую дверь нужно зашпаклевать, а затем покрасить или оклеить самоклеящейся пленкой;
4. В переднем торце створки установить новую фурнитуру для раздвижных дверей (утопленные ручки, замок и пр.).

Фурнитура не продается в комплекте с раздвижными системами, поэтому ее придется покупать отдельно.

1. Со стороны установки сдвижной двери, со стены нужно снять наличники;
2. Внутренний размер проема по высоте и ширине должен быть на 60 мм меньше размеров дверной створки;
3. Если это не так, то входной портал проема надо уменьшить;
4. Для этого на внутреннюю сторону откосов нужно закрепить рамку из досок или деревянных брусков.

1. Верхний откос должен быть строго горизонтальным;
2. Боковые откосы должны быть строго вертикальными и параллельными друг другу;
3. Отклонение от вертикали и горизонтали по уровню должно быть не более 2 мм;

• Его толщина должна составлять не более 23 мм;
• Если в комнате установлены более широкие плинтуса, то их придется заменить.

• Стена вокруг проема должна быть строго вертикальной с максимальным отклонением не более 5 мм;
• В зоне открывания дверей, на ширину створки не должно быть никаких посторонних предметов (мебель, светильники, картины, выключатели и пр.).

1. Подвижные каретки с роликами – 2 шт.;
2. Монтажные платформы для крепления кареток – 2 шт.;
3. Подвесной регулировочный болт с фиксирующей гайкой – 2 шт.;
4. Нижний направляющий флажок – 1 шт.;
5. Боковые упоры со стопором – 2 шт.;
6. Горизонтальная направляющая из алюминиевого профиля (на фото не показана).

1. В нижнем торце полотна двери нужно выбрать паз шириной 7 мм и глубиной 20 мм;
2. Он должен проходить строго по осевой линии торца;
3. Для выборки удобно использовать ручной фрезер с фрезой диаметром 7 мм;
4. Если у вас нет фрезера, то это можно сделать болгаркой или паркеткой с диском по дереву.

1. К верхнему торцу двери закрепить две монтажные платформы;
2. Они должны быть расположены на расстоянии 45 мм от каждого края;
3. Вырез на каждой платформе должен быть обращен к стене.

1. Верхнюю направляющую закрепить к деревянному бруску сечением 40х40 мм;
2. Для того надо использовать саморезы 4х25 мм;
3. Расстояние между саморезами должно быть не более 150 мм.

1. Деревянный брус вместе с направляющей закрепить к стене над входным проемом;
2. Для крепления использовать пластиковые дюбели и саморезы 6х100 мм;
3. Направляющую надо крепить строго горизонтально по уровню;
4. Верхняя часть бруса должна находиться на уровне от пола: высота двери + 90 мм.

1. Лицевую часть и откосы дверного проема облицевать наличниками;
2. Для крепления лучше всего использовать финишные гвозди;
3. Верхний горизонтальный наличник пока устанавливать не нужно;
4. К боковому наличнику со стороны двери приклеить щеточный уплотнитель на самоклеящейся основе.

1. Его нужно закрепить к полу при помощи двух саморезов;
2. Поперечная осевая линия флажка должна проходить по внутреннему краю наличника;
3. Расстояние от лицевой плоскости наличника до продольной осевой линии должно составлять 32 мм.

1. В каждую роликовую каретку вставить по одному подвесному болту;
2. Внутрь направляющей завести передний стопор;
3. Далее завести две роликовые каретки гайками вниз;
4. В самом конце вставить внутрь задний упор со стопором.

1. Вначале надо завести направляющий флажок в паз в торце двери;
2. Затем завести подвесные болты роликовых кареток в прорези на монтажных площадках;
3. После этого при помощи двух ключей на 13 слегка затянуть гайки на подвесных болтах.

1. Когда дверь будет висеть на месте, нужно отрегулировать ее положение при помощи гаек на подвесных болтах;
2. Передний и задний упоры выставить в нужном положении, и зафиксировать при помощи шестигранного ключа;
3. После этого окончательно затянуть гайки подвесных болтов;
4. В завершение надо прибить верхний наличник, и закрепить на боковом откосе ответную часть для замка.

1. Самодельные двери для монтажа не подойдут, поэтому надо использовать полотно заводского изготовления;
2. В нижнем торце оно имеет две глубокие выборки, между которыми профрезерован продольный паз;
3. Вверху с внутренней стороны есть еще одна выборка для установки направляющего профиля.

Комплектация на одну створку:

1. Пластиковые вставки с опорными роликами – 2 шт.;
2. Верхняя направляющая из алюминиевого профиля – 1 м.п.;
3. Верхний роликовый узел на монтажной платформе – 1 шт.;

1. П-образный профиль для направляющего флажка – 1 м.п.;
2. Пластиковый направляющий флажок – 1 шт.;
3. Комплект фурнитуры (декоративные заглушки, врезные ручки, стопоры и пр.).

1. Внутрь каждой выборки по краям двери вставить пластиковые заглушки и закрепить двумя саморезами.
2. В заглушку установить ролик, предварительно подложив под него пружинные пластины;
3. Каждый ролик закрепить в пластиковой вставке двумя саморезами.

1. Измерить расстояние между пластиковыми вставками, и отпилить от П-образного профиля отрезок такой длины;
2. Вставить профиль до упора в продольный паз на нижнем торце полотна;
3. Закрепить его несколькими саморезами в потай 3,5х19 мм.

1. Верхний алюминиевый профиль приложить выборке в двери, и отметить его длину;
2. Она должна быть на 6 мм короче, чем ширина створки;
3. Профиль отпилить до нужной длины и прикрепить к верхней части двери саморезами впотай.

1. Измерить высоту двери и прибавить к полученному размеру 5 мм;
2. Отложить это расстояние от пола и поставить на стене метку над проемом;
3. Эта метка понадобится для установки роликового узла;
4. Собрать дверную коробку и установить ее в проем так, чтобы край верхнего наличника не доходил 3 мм до поставленной метки;
5. Перед установкой наличников пространство между откосами и коробкой заполнить монтажной пеной.

1. Верхнюю платформу с роликами закрепить в левом углу к стене над проемом при помощи трех саморезов;
2. Ее нижний край должен находиться на уровне поставленной метки;
3. Между наличником и платформой должен оставаться зазор 3 мм.

1. В верхнюю направляющую с двух сторон установить пластиковые стопоры с доводчиками;
2. По краям закрыть декоративными заглушками и зафиксировать с помощью шестигранного ключа;
3. Навесить полотно двери с направляющей сверху на роликовый узел.

1. На уровне пола измерить расстояние от стены до осевой линии двери;
2. На этом расстоянии к полу закрепить пластиковый флажок;
3. Его поперечная осевая линия должна проходить через центр левого наличника.

1. В конце надо одновременно навесить полотно на верхние ролики, и насадить нижним профилем на пластиковый флажок;
2. На роликах дверь удерживается за счет собственного веса, поэтому дополнительно крепить ее не нужно.

Если при открывании полотно немного перекашивается, его можно подкорректировать регулировочными винтами на верхнем роликовом блоке.

1. Несущий каркас перегородки для пенальных дверей должна иметь толщину не менее 100 мм;
2. Для этого надо использовать напольные и потолочные направляющие профили шириной 100 мм;
3. Стоечные профили наоборот нужно брать узкие, шириной 28 мм;
4. В том месте, где расположен пенал для дверей, несущий каркас стены должен быть двухслойным;
5. Расстояние внутри между стоечными профилями каркаса должно быть не менее 40 мм.

1. Несущую балку для направляющей надо изготовить из сдвоенных профилей шириной 40 мм;
2. Для усиления внутрь вставить деревянный брус такого же сечения;
3. К балке снизу закрепить направляющую саморезами с шагом не более 200 мм;
4. Ее длина должна равняться ширине проема плюс ширина каждой сдвижной створки.

1. Балку с направляющим профилем закрепить саморезами к каждой стойке внутри вертикального каркаса;
2. Низ направляющей должен располагаться на уровне: высота двери плюс 30 мм от чистового пола.

• К верхнему торцу каждой створки закрепить по две монтажные платформы;
• К нижнему торцу прикрепить алюминиевый профиль с щеточным уплотнителем и пазом для направляющего флажка;
• Сам направляющий флажок закрепить к полу по осевой линии дверей внутри несущего каркаса.

1. Внутрь направляющей с двух сторон завести передний упор со стопором, затем две роликовые каретки и задний упор со стопором;
2. В прорези монтажных пластин завести подвесные болты, и подвесить каждую створка к роликовым кареткам;
3. Отрегулировать высоту дверей и затянуть подвесные болты;
4. Установить в правильное положение передние и задние стопоры, и зафиксировать их шестигранным ключом;
5. Перегородку зашить с двух сторон гипсокартоном, и выполнить чистовую отделку стен.

Сверху дверного проема я советую оставить неширокую съемную полосу гипсокартона. Она обеспечит доступ к роликовым механизмам для обслуживания и ремонта.