Электропроводка в частном доме: нормативные требования и практические рекомендации
Приветствую, камрады! Я хочу рассказать вам, какой должна быть электропроводка в доме, какие провода для нее нужно использовать и какими защитными устройствами нужно комплектовать щиток. Главным источником информации для нас станет нормативная документация, которую я дополню рядом советов на основе собственного опыта.
Нормативные требования
Источниками сведений для нас станут:
- СНиП 31-02, посвященный проектированию инженерных систем одноквартирных домов;
- Пособие про проектированию инженерных систем частных домов, выпущенное Министерством строительства России в 1997 году.
Давайте познакомимся с ключевыми требованиями обоих документов, актуальными для нашего случая.
СНиП 31-02
- Источником питания системы энергоснабжения жилого дома должны быть сети с напряжением 220/380 вольт;
- Заземление обязательно. Заземлять розетки на нулевой провод (выполнять «зануление») нельзя;
- Расчетная нагрузка на систему энергоснабжения определяется заказчиком (владельцем дома);
Однако лимиты выделенной на отдельный дом мощности могут быть ограничены местными административными органами.
- Выделенная на дом мощность не может быть меньше 5,5 кВт для домов без электроплит и 8 кВт для домов с электроплитами. При площади дома больше 60 квадратов лимит мощности увеличивается на 1% на каждый квадратный метр свыше 60 м. кв.;
- Открытая электропроводка может прокладываться в лотках, коробах (кабель-каналах), плинтусах с кабель-каналами и непосредственно по строительным конструкциям;
- Скрытая электропроводка может монтироваться в перекрытиях и стенах на любой высоте, в том числе в конструкциях из горючих материалов;
- Материал жил проводов и кабелей — медь. Про алюминиевый провод лучше забыть: он обладает куда более высоким по сравнению с медью электрическим сопротивлением, что увеличивает нагрев проводника и вынуждает наращивать его сечение;
- Пропускать провода и кабели в защитных оболочках через строительные конструкции можно без использования трубок или втулок;
- Соединения проводов и их ответвления не должны испытывать механических нагрузок. Изоляция на соединениях не должна быть тоньше изоляции цельного провода;
- Скрытая проводка у распределительных коробок, в местах присоединения к розеткам, выключателям и светильникам должна иметь запас по длине не меньше 5 см. Запас будет востребован при замене электрической арматуры или при изменении схемы подключения проводки;
- Распределительные и ответвительные коробки должны монтироваться заподлицо с окончательно отделанной поверхностью потолка или стены;
- При проходе проводки из сухого в сырое помещение все соединения монтируются со стороны сухого. В ванной комнате и в совмещенном санузле распределительных коробок быть не должно;
- Проход незащищенной (без прочной внешней оболочки) изолированной проводки через внешние стены дома выполняется в пластиковых трубках. Со стороны сухого помещения они должны заканчиваться изолирующими втулками, а со стороны сырого помещения или улицы — воронками.
Пособие по проектированию инженерных систем частных домов
Требования этого пособия в некоторых пунктах повторяют СНиП, поэтому я процитирую лишь дополняющие его пункты.
Минимальное сечение проводки:
- Для медных распределительных и групповых линий — не менее 1 мм2;
- Для алюминиевых распределительных и групповых линий — не менее 2,5 мм2;
- Для медных межэтажных стояков и линий, ведущих к счетчику — не менее 2,5 мм2;
- Для алюминиевых межэтажных стояков и линий, ведущих к счетчику — не менее 4 мм2.
Монтаж открытой проводки без защитной оболочки непосредственно по строительным конструкциям должен выполняться на высоте не меньше 2 метров от уровня пола. Уровень прокладки защищенных кабелей и проводов в трубах не нормирован.
Выключатели монтируются на высоте 1,5 метра от пола, розетки — на высоте 0,8 — 1 метр. При этом розетки и выключатели, применяющиеся с открытой проводкой, ставятся на изолирующие прокладки толщиной не меньше сантиметра.
Мне кажутся куда более удобными европейские стандарты монтажа: 0,9 метра от пола для выключателей и до 25 см для розеток. В этом случае выключатели доступны для ребенка, заходящего в темную комнату, а стены не украшены свисающими от розеток проводами бытовой техники . Для защиты низко расположенных розеток от избыточного внимания маленьких детей уже много лет производятся пластиковые заглушки.
Электрическая проводка на чердаке может монтироваться:
- Открытыми незащищенными проводами в стальных трубах и кабелями в оболочках из трудносгораемых материалов — на любой высоте;
Наряду со стальными трубами для защиты проводки применяются медные и гофрированные нержавеющие. Если произойдет короткое замыкание с полным разрушением изоляции, труба из проводящего материала вызовет мгновенное срабатывание защиты и исключит воспламенение горючих конструкций чердака из-за перегрева проводки.
- Электропроводка из одножильного провода на роликах, проложенного открыто,
- должна монтироваться на высоте 2,5 метра;
- Для открытой проводки нужно использовать преимущественно медные провода и кабели. Алюминиевая проводка монтируется в стальных трубах или скрыто (только в несгораемых конструкциях)
Провод для подключения однофазного энергопотребителя должен иметь три жилы одинакового сечения (фазу, ноль и землю).
Выключатели и автоматы ставятся только на фазовый проводник. В цепях нуля и земли не должно быть никаких разъединяющих приспособлений.
Каждая линия групповой сети снабжается собственной линией заземления, подключенной к щитку.
Если в одной групповой линии стоит несколько розеток, земля должна ответвляться на каждую из них в отдельной ответвительной коробке или в коробке самой розетки. Соединять землю нескольких розеток последовательно нельзя.
Металлические корпуса светильников, эксплуатирующихся во влажных помещениях, нужно заземлять. В сухих помещениях заземление не требуется; соответственно, землю можно не тянуть до светильника, подключив его двужильным проводом.
Металлический крюк, на который подвешивается светильник, должен быть изолирован от него (пластиковой оболочкой или любым другим способом).
Электроприборы с двухштырьковыми вилками (класс электробезопасности 0) тоже можно подключать только к фазе и нулю. Розетки под них разводятся без заземления.
Обязательное условие эксплуатации переносных электроприборов с металлическими корпусами и двухштырьковыми вилками — наличие в щитке УЗО (устройства защитного отключения, выключающего подачу питания при утечках тока). УЗО регистрирует утечки, возникающие при поражении током человека или домашнего животного.
В детских комнатах и в других помещениях с розетками на доступной детям высоте их нужно защищать заглушками или крышками.
В открытой проводке в металлических трубах вывод провода из трубы нужно защитить от механических повреждений пластиковой втулкой.
Во влажных помещениях (ванной, санузле или душевой):
- Длина проводов внутри помещения должна быть минимальной, поэтому их по возможности прокладывают за стенкой, а светильники монтируют на ближней к вводу проводки стене;
- Корпуса светильников с лампами накаливания должны быть диэлектрическими;
- Установка розеток и выключателей не рекомендуется. При их наличии на соответствующую групповую линию ставится дополнительное электромеханическое УЗО с током срабатывания (регистрируемым током утечки на землю) не более 30 мА.
Скрытая разводка проводов по нагревающимся поверхностям (дымоходам, отопительным щиткам) с температурой выше +35 градусов строго запрещена. С чем связана инструкция — думаю, можно не объяснять.
Для электромонтажных работ над подвесными потолками и за облицовочными стенами нужно использовать металлические трубы. При этом схема электропроводки должна предусматривать возможность замены проводов.
Пересечения проводов следует избегать. Если это невозможно, каждый из проводов дополнительно защищается закрепленной на нем изолирующей трубкой. Цена нарушения этого требования — перегрев проводки при пиковом энергопотреблении, оплавление изоляции и… правильно, короткое замыкание.
Выключатели рекомендуется устанавливать около входной двери в помещение со стороны дверной ручки.
Практические советы
Отвлечемся от нормативных требований и перейдем в более практическую плоскость. Итак, мы делаем электропроводку в новом доме. С чего начать монтаж электропроводки после того, как электричество заведено в дом?
Разумеется, с расчета проводки. Просто потому, что она разводится еще на стадии черновой отделки здания.
Сечения
Расчет монтажа электропроводки выполняется так: для скрытой проводки минимальное сечение рассчитывается как 1 квадратный миллиметр медного провода на 8 ампер пикового тока; для открытой проводки (в том числе проложенной в коробе, трубе или плинтусе) — 1 мм2 на 10 А.
Ток рассчитывается как результат деления суммарной номинальной мощности всех подключаемых к линии электроприборов на напряжение их питания. Скажем, электроплитка мощностью 2,2 кВт при напряжении 220 вольт будет потреблять ток в 2200/220=10 ампер.
Если несколько розеток подключается последовательно, то для участков проводки между щитком и первыми розетками нагрузка на все точки подключения электроприборов суммируется.
Так, для трех последовательно подключенных розеток с открытой проводкой и пиковым током 16А на каждой для проводки между первой и второй розеткой следует закладывать в проект ток в 32 ампера, а между щитком и первой розеткой — 48 ампер. При напряжении 220 вольт это соответствует минимальному сечению каждой жилы в 4,8 мм2.
Если одновременное включение во все розетки приборов, создающих пиковую нагрузку, исключено, электропроводка на их группу разводится проводом ВВГнг 3х2,5. Группа защищается автоматом на 25 ампер.
Разметка
Как сделать электропроводку в доме создающей минимум проблем при ремонте? Как избежать ее случайного повреждения при монтаже полки или навесного шкафчика?
Достаточно соблюдать два простых правила:
- Разводите провода только по вертикали и по горизонтали. Тогда вам будет проще ориентироваться, где можно сверлить стену, а где нельзя;
- Сохраните схемы их разводки с указанием расстояний от пола, потолка и углов.
Соединения
Для сращивания проводов по длине и ветвлений проводки я использую латунные колодки. Их более надежный аналог — обжимка зачищенных от изоляции концов проводов медными гильзами. Пайка и тем более сварка в условиях реального монтажа проводки своими руками затруднительны.
Изолировать соединения лучше всего термоусадочной трубкой. Она усаживается струей горячего воздуха от строительного фена.
Использовать скрутки крайне нежелательно. Они плохо переносят даже незначительные механические нагрузки. Использовать скрутки между медными и алюминиевыми проводами категорически запрещено: металлы образуют гальваническую пару, и электрохимические процессы на границе разнородных проводников быстро приводят к отгоранию алюминиевого провода и потере контакта.
Розетки, выключатели
Несколько рекомендаций, связанных с их выбором:
Некоторые светодиодные и компактные люминесцентные лампы некорректно работают с выключателями, оснащенными индикацией. Лампа вспыхивает через каждые несколько секунд при выключенном питании. Проблема устраняется отключением индикатора или заменой лампы на более современную.
Щиток
Его обязательные элементы:
Если у вас есть потребность в стабилизации входного напряжения, стабилизатор лучше ставить не на вводе в дом, а на отдельных групповых линиях, от которых запитана наиболее чувствительная аппаратура. При этом имейте в виду, что все нагревательные приборы (электроплиты, электрические конвекторы, радиаторы и т.д.) прекрасно работают в диапазоне напряжений 160-250 вольт.
Заключение
Надеюсь, что мне удалось ответить на большинство вопросов уважаемого читателя. Узнать больше о том, как монтируется электропроводка своими руками, вам поможет видео в этой статье. Не стесняйтесь дополнять и комментировать ее. Успехов, камрады!
Оставить комментарий
Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение