Строительство саун своими руками — основные моменты и пошаговое руководство по монтажу

Деревянную баню можно построить из бревна, из бруса или соорудить каркасную конструкцию.

Бревно бывает оцилиндрованное и не оцилиндрованное:

1. Оцилиндрованное бревно высушено, обработано и имеет четкие геометрические размеры, строить из него удобно, только цена материала слишком высока;
2. Не оцилиндрованное бревно стоит на порядок дешевле, но обрабатывать и подгонять придется самому, поэтому любителю за него лучше не браться.

1. Клееный брус это идеальный вариант, он ровный красивый и практически не дает усадки, но стоит дорого;
2. Профилированный брус для любительской постройки самый удобный материал, цена приемлемая и размеры фиксированные. Только коробка из профилированного бруса, а также из не оцилиндрованного бревна будет усаживаться минимум полтора года, а вообще процесс усадки может длиться до 7–10 лет.

1. На облегченном фундаменте сбиваете каркас из бруса (50х100 мм или 50х150 мм);
2. Обшиваете этот каркас доской снаружи;
3. Закладываете вовнутрь каркаса утеплитель;
4. Обшиваете каркас доской изнутри.

Если фундамент готов, то за пару недель можно полностью выстроить баню под ключ.

Здесь выбираем между кирпичом, шлакоблоком, а также газо или пенобетоном.

Строительство бани своими руками из кирпича реально, только если вы умеете класть кирпич. В противном случае нанимайте людей или откажитесь от этого материала;

Считается, что самый экономный и простой вариант это шифер, но его придется менять максимум через 15 лет.

Я свою баню покрыл фальцевой кровлей. Крашеная оцинковка стоит не многим дороже шифера, а гарантия на нее стартует от 25 лет.

Инструкция там доступная, с небольшой крышей для бани вы точно справитесь, но придется где-то брать в аренду специальные щипцы для обжима фальцев.

Про рубероид забудьте — это временный вариант, простоит он не более 5-7 лет.

Кирпичные дровяные печи заслужено считаются самыми надежными и долговечными, это классика.

Небольшую кирпичную каменку в баню, конечно, можно выложить своими руками. Но дело это хлопотное.

Под такую каменку нужно заливать отдельный фундамент, закупать 2 вида полнотелого обожженного кирпича (красный и шамотный) и специальные кладочные растворы.

Плюс всегда есть вероятность ошибки и тогда печь придется перекладывать. А хороший мастер за такую работу возьмет минимум 20 тыс. руб.

• Такой печи не нужен дымоход и установить ее можно своими руками;
• Мощность подбирается из расчета 1 кВт, на 1 м³ парилки;
• Для такой печи нужна отдельная линия с отдельным автоматом;
• Сечение кабеля подбирается в зависимости от мощности, но минимум составляет 4 мм²;
• Обязательно монтируется заземление;
• Минимальная цена заводского агрегата 5 тыс. руб., а от самоделок здесь лучше отказаться.

Единственный минус это большие счета за свет.

• Средняя цена на самоделку колеблется в районе 7–12 тыс. руб.;
• Чугунная заводская модель стоит от 17 тыс. руб., но качество и КПД там, на порядок выше;
• Вес у нее сравнительно не большой;
• Как сама печь, так и дымоход из сэндвич труб монтируются в течение дня;
• Если обложить металлическую печь кирпичом, то вид у нее будет довольно солидный;
• А главное, что эти печи всеядны, и их эксплуатация обойдется в копейки.

Самый простой и быстрый вариант это обустроить фундамент при помощи винтовых металлических свай:

• Сваи шурупы представляют собой заостренный пустотелый стержень длиной около 2 м с буром на конце;
• Они вкручиваются в грунт, после чего сверху монтируется ростверк и возводится коробка для бани;
• Сваи вкручиваются по периметру коробки и в районе простенков;
• Под деревянные бани сваи вкручиваются с интервалом 1,5 м;
• Под пенобетон и шлакоблок интервал должен быть не более 1 м;
• Кирпичные бани для таких свай тяжеловаты;
• Цена 1 сваи начинается от 1000 руб.

Такой фундамент обойдется в разы дешевле, несущая способность у него примерно такая же, как и у металлического, но на его обустройство вы потратите минимум месяц:

• После разметки, берете садовый бур и во всех углах фундамента, а также на пересечениях периметра с простенками бурите шурфы;
• Глубина каждого шурфа должна быть ниже точки промерзания грунта на 150–200 мм;
• Столбы устанавливаются с таким же интервалом, что и винтовые сваи;

• Далее засыпаете в каждый шурф песок, перемешанный с гравием, и трамбуете (100–150 мм);
• По диаметру шурфа сворачиваете трубы из рубероида и фиксируете рубероид скотчем;
• Вставляете эти трубы в шурфы;
• Связываете клетку из арматуры сечением 8–10 мм и вставляете ее вовнутрь. Арматура должна возвышаться над будущим столбом, к ней потом будет крепиться ростверк;
• Заливаете в трубу бетон и ждете, пока он окрепнет (до 28 суток).

Это универсальная конструкция, она способна выдержать даже самую тяжелую кирпичную баню:

• После разметки нужно выкопать траншею под заливку бетонной ленты. Для бани достаточно глубины 30–50 см;
• Теперь сбиваем опалубку, высота опалубки над грунтом должна быть не менее 200 мм;

• Дальше во всех углах по периметру, а также в точках пересечения наружного периметра с простенками бурятся шурфы и по выше описанной технологии обустраиваются столбы;
• Арматурная клетка здесь закладывается не только вовнутрь столбов, но и в фундаментную ленту;
• Не забудьте на дне фундаментной ленты обустроить песчано-гравийную подушку.

Имейте в виду: при обустройстве арматурного каркаса по углам фундаментной ленты, прутья арматуры нельзя связывать встык, их нужно сгибать и закладывать, иначе углы со временем могут треснуть.

Сауна помещение влажное, поэтому из какого бы материала она не строилась, перед отделкой стены, пол и потолок нужно покрыть грунтом с функций антисептика, причем желательно пару раз.

В комнате отдыха полы можно делать из любого материала, но в моечной и парилке пол облицовывается только плиткой, лучше брать керамогранит или клинкерную плитку.

Технология обычная:

• Наносите плиточный клей зубчатым шпателем на пол и на плитку;
• Укладываете плитку. Тут желательно делать небольшой уклон в сторону двери или центра комнаты.

В самом дальнем углу парилки, в стене или в потолке монтируем принудительную вытяжную вентиляцию. На входе трубы ставится обратный клапан.

Приток устанавливается снизу, в районе дверей, либо двери делаются с зазором внизу порядка 30–50 мм.

Перед монтажом обрешетки, на стены внахлест крепится пароизоляция. Учтите, пар всегда движется из помещения на улицу.

Обрешетку делаем из деревянных брусков сечением 50х50 мм. Бруски крепим на дюбеля «Быстрый монтаж».

Размеры ячеек подбираются под габариты плит минеральной ваты.

В парилке потолок должен быть не выше чем 2,1 м, так ее легче прогреть, поэтому его уровень зачастую приходится опускать.

Для этого на потолок сначала крепятся металлические подвесы, а уже на них крепятся бруски обрешетки.

Разводка монтируется либо в стенах, либо под обрешеткой. Все провода должны быть термостойкими и одетыми в пластиковую гофру или металлорукав.

Угол, в котором планируется установка банной печи, обкладываем газосиликатными блоками.

Проследите, чтобы клей также был термостойким.

Если ставится дровяная печь, и топка будет находиться в соседнем помещении, то контур ниши также нужно обложить такими блоками.

В качестве утеплителя для парилки можно использовать только плиты минеральной ваты. Плита должна быть на 10–15 мм шире ячейки, тогда она встанет плотно, без зазоров.

Пенопластом и его производными можно утеплять только комнату отдыха и моечную, в парилке этот материал категорически противопоказан.

Дело в том, что при температуре выше 70 ºС пенопласт начинает разлагаться.

Поверх утеплителя степлером внахлест крепится фольга или фольгированная бумага.

У этого слоя двойная функция: во-первых он работает как гидроизоляция и защищает от влаги вату, а во-вторых отражает тепло вовнутрь парилки.

Все стыки между полотнами фольги проклеиваются фольгированным скотчем.

Сверху через фольгу к основной обрешетке оцинкованными саморезами крепятся планки обрешетки под вагонку. Я использовал планки 30х40 мм.

Двери для парилки продаются вместе с дверной коробкой и монтируются в дверной проем на анкерные болты.

Двери могут быть из дерева или каленого стекла. Цена на этот товар начинается от 4000 руб.

Как минимум на полметра вокруг печи стены отделываются жаропрочным материалом. Это может быть плитка, натуральный камень или термостойкий искусственный камень.

Не забывайте, что клей, на который будет укладываться облицовка также должен быть термостойким.

Вагонка монтируется от угла:

• Первая планка прикладывается шипом в угол и прибивается к обрешетке гвоздями или прикручивается саморезами;
• С обратной стороны планки в паз заводится язычок кляймера и кляймер прибивается к обрешетке специальными гвоздиками (20 мм);
• Следующая и все остальные планки вагонки заводятся в паз предыдущей и с обратной стороны снова фиксируются кляймерами.

Парилку принято обшивать лиственными породами дерева, обычно это липа, осина или ольха.

Плотная древесина, такая как дуб или орех сюда не подходит, так как она будет сильно греться.

Хвойные породы для сауны категорически противопоказаны, сколько их не суши, они все равно выделяют смолу.

Что касается самой вагонки, то ее нужно покупать только высшего сорта (экстра) или первого сорта (А). Вагонка ниже первого сорта идет с сучками, а при колебаниях температур эти сучки будут трескаться и выпадать.

Светильники для парилки нужно брать гидро и термозащищенные.

Как правило, сверху они прикрываются декоративными деревянными решетками.

Лавка или полог в небольшой сауне обычно делается двухъярусной:

1. Первый ярус монтируется на высоте 40–60 см;
2. Второй ярус на высоте около метра.

• Сначала сбиваем из бруса каркас для лавок. Так как каркас практически невидно, бруски можно крепить оцинкованными металлическими уголками на саморезы;
• Лицевая доска для пологов предварительно шлифуется наждаком;
• Крепится доска на саморезы, но загонять их нужно снизу, через бруски каркаса;
• Саморез должен заканчиваться примерно в середине массива доски. Так саморезы не будет видно, а значит, вы не обожжетесь об их шляпки.

После сборки и установки лавок, все углы прикрываются деревянными плинтусами.

Прибивать их нужно гвоздиками, но в гвоздиках предварительно обкусываются шляпки.

Чтобы полы было удобно мыть, и вы не упали на скользкой плитке, на пол кладутся съемные деревянные трапы.

Как видно на фото, устройство этих трапов простейшее, их можно сбить своими руками или купить.

Какие попало камни на печь класть нельзя, это опасно, так как они могут «стрелять».

Для этих целей продаются специальные минералы:

• Диабаз;
• Порфирит;
• Талькохлорит;
• Жадеит.

Цена на камни начинается от 80 руб. за 1 кг. На самую маленькую печь в среднем нужно порядка 10–15 кг.