Добавить в закладки

Как сделать бескаркасный ангар — 5 этапов строительства легких арочных сооружений

Строительство такого ангара обойдется намного дешевле самого простого гаража.

Строительство такого ангара обойдется намного дешевле самого простого гаража.

Хотите быстро и недорого построить гараж или подсобное помещение на своем участке? Я расскажу, как изготовить легкий бескаркасный ангар своими руками с использованием минимального количества строительных материалов. Также вы узнаете обо всех положительных и отрицательных качествах арочных ангаров.

Принцип изготовления бескаркасных ангаров

Бескаркасный арочный ангар — это легкое быстровозводимое крытое сооружение, которое строится от отдельных пролетов полукруглой формы в виде арки. Стены и потолок ангара выполнены в виде единой самонесущей конструкции из гофрированного металлического профиля.



Технология строительства бескаркасных ангаров выглядит следующим образом:

  1. Обустройство фундамента. На выбранном участке земли производятся планировочные работы, а затем заливается мелко заглубленный ленточный фундамент. К армирующему каркасу фундамента крепятся закладные конструкции для монтажа арочных пролетов;
  2. Изготовление пролетов. Каждый элемент арочного пролета изготавливается по отдельности из рулонной оцинкованной стали прямо на строительной площадке. Затем они на земле скрепляются в цельные модули по 3-4 шт. Для этих работ применяется несколько видов специальных станков;
  3. Установка арочных пролетов. Собранные модули по одному устанавливаются на фундамент, и крепятся к закладным конструкциям при помощи болтов. После этого они соединяются между собой по всей длине профиля при помощи фальцепрокатной машины;
  4. Монтаж торцевых стенок. Задняя стенка обычно зашивается всплошную прямым оцинкованным профилем. В проеме передней стенки устанавливается несущий каркас для ворот. Боковые стороны передней стенки также зашиваются профилем, а на вертикальные стойки каркаса навешиваются створки ворот;
  5. Герметизация и утепление. Стыки арочных пролетов и фундамента в нижней части обрабатываются битумной гидроизоляцией и заливаются бетонным раствором. При необходимости готовый ангар утепляется одним из описанных ниже способов.
Несущий каркас ворот монтируется на собственный фундамент, и никак не крепится к арочному своду ангара.

Несущий каркас ворот монтируется на собственный фундамент, и никак не крепится к арочному своду ангара.

Наряду с описанной технологией изготовления существуют разборные модели ангаров. В них все арочные секции состоят из нескольких сборных элементов. Они собираются на месте, а затем стыкуются между собой при помощи болтового соединения

Особенности применения

Чаще всего в ангарах оборудуют производственные или складские помещения, крытые рынки и автостоянки, а также культурно-массовые или спортивные сооружения (стадион, каток, теннисные корты и пр.).

В частном хозяйстве легкому металлическому ангару также можно найти применение:

  • Гараж — наиболее распространенный вариант. Причем его можно использовать не только для легкового автомобиля, но и для грузовика или крупной сельскохозяйственной техники;
  • Коммерческое помещение. Для тех, кто занимается предпринимательской деятельностью, в ангаре можно организовать собственное производство. Это позволит разместить его ближе к дому, и сэкономить на аренде производственных площадей;
  • Мансардные этажи. Бескаркасная арочная технология позволяет за короткое время надстроить утепленный мансардный этаж над любым домом с плоской кровлей. Такая конструкция имеет небольшой вес, поэтому не оказывает существенной нагрузки на само здание;
  • Свиноферма или амбар. Частные фермеры могут приспособить его в качестве курятника, коровника или свинарника, а так же в качестве сезонного хранилища для урожая зерна, овощей или фруктов;
  • Отдых и досуг. В регионах с холодным климатом и продолжительной снежной зимой, внутри утепленного ангара можно оборудовать детскую или спортивную площадку или даже крытый бассейн.
Бескаркасная технология строительства имеет практически неограниченную сферу применения.

Бескаркасная технология строительства имеет практически неограниченную сферу применения.

Если сравнивать каркасные ангары и бескаркасные арочные сооружения, то последние имеют больше положительных качеств в плане строительства и дальнейшей эксплуатации:

Преимущества:

  1. Высокая прочность. За счет ребристого профиля арочных пролетов, такие конструкции обладают высокой жесткостью и хорошей самонесущей способностью, поэтому им не требуется дополнительный каркас. При кажущейся легкости они имеют следующие технические характеристики:
  • Максимальная ширина пролета — 30 м;
  • Максимальная длина ангара — не ограничена;
  • Максимально допустимая скорость ветра — 200 км/ч;
  • Максимальная снеговая нагрузка — 450 кг/м 2;
  • Диапазон эксплуатационных температур — от -50 °C до +50 °C.
  1. Долговечность. Благодаря оцинкованному покрытию металла, отсутствию сквозных монтажных отверстий и герметичному фальцевому соединению арочных сегментов, такие сооружения не требуют дополнительной гидроизоляции, а их расчетный период эксплуатации составляет не менее 30 лет;
  2. Простота сборки и демонтажа. Бескаркасные ангары имеют небольшой вес, поэтому их можно устанавливать на мелко заглубленном ленточном фундаменте в любых типах грунтов. Пролеты небольших размеров можно устанавливать вручную силами нескольких человек. При необходимости такую конструкцию можно легко разобрать.
  3. Логистика и скорость строительства. Все арочные элементы изготавливаются прямо на стройплощадке. Это значительно уменьшает расходы на доставку стройматериалов. По времени бескаркасные арочные ангары возводятся в несколько раз быстрее, чем любые другие сооружения подобных размеров;
  4. Энергоэффективность. Если сравнивать одинаковые по площади помещения с прямоугольной и арочной формой пролетов, то арочное всегда имеет меньший внутренний объем. Это позволяет уменьшить расходы на отопление и кондиционирование воздуха.
За счет меньшего отапливаемого пространства, для обогрева арочного ангара требуется на 30% меньше тепловой энергии, чем для здания с плоской кровлей.

За счет меньшего отапливаемого пространства, для обогрева арочного ангара требуется на 30% меньше тепловой энергии, чем для здания с плоской кровлей.

Недостатки:

  1. Наличие мертвых зон. Полуцилиндрическая форма свода не очень удобна для производственных или складских помещений с крупногабаритным промышленным оборудованием или со стеллажной системой хранения. В таких случаях по краям полуцилиндра образуются неиспользуемое свободное пространство.
  2. Большая высота свода. Высота арки в бескаркасных конструкциях обычно равна 40-50% от диаметра условного цилиндра. Это значит что при ширине ангара 24 м, его высота в средней точке будет составлять 10-12 м. В большинстве случаев такая высота не нужна, к тому же она будет приводить к лишним потерям тепла.
Технологию бескаркасных ангаров можно использовать даже для строительства загородных домов.

Технологию бескаркасных ангаров можно использовать даже для строительства загородных домов.

При необходимости в арочных ангарах можно установить мансардные окна, открывающиеся створки для проветривания, дополнительные ворота или калитки, а также систему отопления или кондиционирования воздуха.

Строительство бескаркасного ангара

Этап 1: подготовка инструментов, оборудования и материалов

Помимо привычного набора слесарных и садовых инструментов, для работы понадобится специальное оборудование. Сразу скажу, что цена всех этих станков очень немаленькая, поэтому их не нужно покупать, а лучше взять на несколько дней в аренду.

Инструменты и оборудование:

Иллюстрация Набор инструментов
ылаоыпмаплыпаа1 Оборудование для работы с профилем:

  1. Профилегибочный станок — позволяет изготавливать из рулонной оцинкованной стали прямые профили неограниченной длины;
  2. Гофропрокатный станок (на фото слева) — предназначен для прокатывания прямого профиля по заданному радиусу. Он же создает на поверхности металла гофрированные складки, которые увеличивают жесткость профиля;
  3. Забортовочная машина — предназначена для соединения между собой двух арочных сегментов. При прокатывании по стыку двух профилей, она дважды загибает кромки металла и образует герметичное фальцевое соединение.
ылаоыпмаплыпаа2 Инструменты для фундаментных работ:

  1. Электрическая бетономешалка или строительный миксер;
  2. Два металлических ведра одинакового объема;
  3. Совковая и штыковая лопата;
  4. Садовая или строительная тачка;
  5. Мастерок или кельма;
  6. Крючок для вязки арматуры;
  7. Строительный уровень;
  8. Погружной вибратор;
  9. Гвозди длиной 50-100 мм.
Инструменты для монтажа:

  1. Электрический перфоратор с набором буров;
  2. Электродрель с набором сверл;
  3. Болгарка с дисками по металлу;
  4. Электродуговой сварочный аппарат с защитной маской и электродами диаметром 3-4 мм;
  5. Набор гаечных ключей от 10 до 22 мм;
  6. Тяжелый молоток;
  7. Кувалда;
  8. Ломик или монтировка длиной около 1 м;
  9. Строительный шнур и веревочный отвес.

Материалы:

Иллюстрация Описание работ
Компоненты бетонного раствора:

  1. Портландцемент марки М400 или М500;
  2. Чистый карьерный или речной песок;
  3. Щебень гранитный с размером частиц 25-35 мм;
  4. Холодная водопроводная вода.

При строительстве большого ангара я рекомендую приобрести готовый бетон в автомобильном миксере.

ыщапогырвмпарп2 Стальной металлопрокат:

  1. Листовая оцинкованная сталь толщиной 0,8-1,5 мм в рулонах по 100-250 м;
  2. Профильная труба или швеллер сечением 60х60 — 100х100 мм для несущего каркаса ворот;
  3. Уголок или профильная труба сечением 60х30 мм для изготовления створок ворот;
  4. Стальной уголок сечением 80х80 для закладных монтажных кронштейнов;
  5. Арматурный пруток диаметром 8-12 мм для армирования фундамента.
ыщапогырвмпарп3 Крепеж и вспомогательные материалы:

  1. Оцинкованные болты диаметром 8-12 мм и длиной 40-100 мм;
  2. Оцинкованные гайки и уширенные кузовные шайбы таких же диаметров;
  3. Стальные гаражные петли для распашных ворот;
  4. Резинобитумная мастика для гидроизолирующей обмазки;
  5. Доски или обрезки пиломатериалов для изготовления опалубки.

Этап 2: обустройство фундамента

При строительстве быстровозводимых ангаров закладные кронштейны заливаются в опалубку вместе с фундаментом. В остальном изготовление мелко заглубленного ленточного фундамента выполняется по классической схеме:

Иллюстрация Описание работ
плыпарыппаы1 Планировочные работы:

  1. На участке земли снять плодородный слой грунта вместе с корнями растений на глубину 100-150 мм;
  2. С помощью колышков и строительного шнура выполнить разметку;
  3. Выкопать траншею шириной 500-600 мм и глубиной 700-800 мм;
  4. По углам и по всему периметру траншеи выкопать приямки глубиной 1000 мм на расстоянии 1000-1500 мм друг от друга;
  5. В каждый приямок на дно насыпать слой песка толщиной 100 мм.
плыпарыппаы2 Установка закладных:

  1. Закладные конструкции нужно сварить в виде решетки из арматурного прутка диаметром 12 мм;
  2. Их надо установить в приямки так, чтобы прутки выступали на 60-100 мм над верхней плоскостью фундамента.
  3. После установки каждый приямок залить бетоном до дна траншеи.
плыпарыппаы3 Монтаж арматурного пояса:

  1. Грунт на дне котлована уплотнить и засыпать песчаную подушку толщиной 100-200 мм;
  2. К закладным приварить продольный армирующий пояс, сваренный из такого же арматурного прутка в виде решетки;
  3. На высоту фундамента с двух сторон траншеи установить опалубку.
плыпарыппаы4 Заливка бетона:

  1. В опалубку несколькими слоями залить бетонный раствор;
  2. Для уплотнения и удаления пузырьков воздуха, всю толщину залитого бетона надо обработать погружным вибратором.
плыпарыппаы5 Демонтаж опалубки:

  1. Опалубку можно будет снять через неделю после заливки;
  2. Дальнейшие работы можно выполнять только после окончательного созревания бетона;
  3. Для этого может потребоваться от 14 до 28 дней.
плыпарыппаы6 Кронштейн из уголка:

  1. К выступающим из фундамента пруткам арматуры по всей длине фундамента нужно приварить уголок 80х80 мм;
  2. К нему будет крепиться нижняя часть каждого арочного сегмента;
  3. Внизу на левой части фото видно опорную пластину со шпильками;
  4. Она предназначена для крепления вертикальной стойки ворот.

При возведении небольших ангаров, закладные конструкции можно сразу не заливать в фундамент. В этом случае кронштейны из уголка крепятся анкерными болтами к верхней плоскости фундамента уже после застывания бетона.

Этап 3: изготовление арочных секций

При монтаже бескаркасных арочных ангаров вручную, каждый арочный профиль монтируется по отдельности. Если монтаж выполняется с помощью подъемного крана, то для ускорения работы их собирают из отдельных секций по 3-5 профилей в каждой. Изготовление таких секций выполняется в три этапа:

Иллюстрация Описание работ
Расчет размеров:

  1. Весь свод одного ангара собирается из однотипных профилей. Они должны иметь одинаковые размеры и одинаковый радиус изгиба;
  2. Ширина и форма поперечного сечения профиля задается конфигурацией профилирующего механизма станка;
  3. Длина профиля рассчитывается в зависимости от ширины ангара, и определяется по формуле:

L= S/2х2,85, где:

  • L — длина заготовки, мм;
  • S — ширина ангара, мм.

Например, нужно определить длину арочного профиля для ангара шириной 18000 мм. По приведенной формуле получаем 18000/2х2,85=25650 мм.

поврпаывнваров2 Этап 1: профилирование оцинкованного листа:

  1. Профилегибочный станок работает в автоматическом режиме;
  2. Для изготовления профилей нужно одеть рулон оцинковки на подающий барабан, и заправить начало рулона в приемный механизм станка;
  3. На пульте управления выставить необходимые параметры (длину, ширину);
  4. После запуска станок автоматически придаст профилю нужную форму, и нарежет заготовки по заданной длине.
поврпаывнваров3 Этап 2: прокатка профиля:

  1. Для придания профилю арочной формы, его нужно прокатать на втором станке;
  2. Один конец заготовки надо заправить внутрь прокатного механизма;
  3. На пульте управления задать толщину металла и радиус дуги;
  4. После включения станка, с обратной стороны будет выходить гофрированный профиль правильной дугообразной формы.
поврпаывнваров4 Этап 3: Фальцовка арочной секции:

  1. Все профили соединяются между собой при помощи забортовочной машинки;
  1. Для этого их нужно наложить друг на друга, и точно совместить два боковых края;
  2. Чтобы они не сместились, их надо зафиксировать в нескольких местах рычажными зажимами или струбцинами;
  3. Края металла завести между фальцующими роликами, и запустить забортовочную машину;
  4. Дальше она пойдет своим ходом, и оставит за собой прочное и герметичное фальцевое соединение.

Этап 4: Сборка ангара



Для установки арочных пролетов шириной до 16 метров и высотой до 7 метров можно использовать передвижные разборные леса. Строительство ангаров высотой более 8 метров удобнее выполнять с использованием подъемного крана или телескопического подъемника:

Иллюстрация Описание работ
палпарвпрвпа1 Такелажные работы:

  1. Перед подъемом арочную секцию нужно закрепить к горизонтальной траверсе в двух точках;
  2. Для этого удобно использовать специальные кулачковые зажимы;
  3. Они крепятся к фальцевой отбортовке, и позволяют надежно удерживать секцию, не повреждая защитное цинковое покрытие.
палпарвпрвпа2 Крепление профиля к фундаменту:

  1. Сборку ангара удобнее выполнять от переднего или заднего торца;
  2. Арочный сегмент нужно установить так, чтобы он опустился с двух сторон на фундамент снаружи стального уголка;
  3. С внутренней стороны ангара к уголку приварить стальные пластины с отверстиями;
  4. Каждая пластина должна привариваться напротив выпуклой части профиля;
  5. После окончательной установки и подгонки сегмента, в профиле надо просверлить ответные отверстия;
  6. Каждый арочный сегмент закрепить к фундаменту с двух сторон при помощи болтов с гайками и уширенными шайбами.

На нижнем фото показан вид изнутри ангара.

палпарвпрвпа3 Соединение профилей:

  1. После установки двух смежных арочных сегментов, их нужно скрепить между собой фальцевым соединением;
  2. Для этого стыковочные торцы двух соседних профилей надо заправить в ролики забортовочной машинки;
  3. Убедившись в правильном положении обеих арок, нужно включить машинку;
  4. Дальше она пойдет по радиусному профилю своим ходом, оставляя за собой фальцевый шов;
  5. После забортовки всей арочной секции, машинку нужно встретить на другой стороне ангара, отключить питание и снять с профиля;
  6. Таким образом нужно соединить между собой все радиусные профили в своде ангара.
палпарвпрвпа4 Установка ворот:

  1. Несущий каркас для ворот надо изготовить из профильной трубы или швеллера большого сечения, поскольку он будет воспринимать всю нагрузку от веса створок;
  2. Он крепится к основанию фундамента несколькими резьбовыми шпильками;
  3. Для изготовления каркаса самих створок нужно использовать трубу меньшего сечения;
  4. Снаружи створки можно зашить оцинкованным профильным листом.
палпарвпрвпа5 Монтаж передней и задней стенки:

  1. Для зашивки передней и задней стенки ангаров применяется такой же профиль из оцинкованной стали;
  2. После изготовления он не прокатывается на гофропрокатном станке, поэтому остается прямым;
  3. Вертикальные профили в нижней части крепятся болтами к уголку на фундаменте;
  4. В верхней части они заходят во впадину арочного профиля, и также крепятся к нему болтами;
  5. Между собой все вертикальные профили соединяются при помощи забортовочной машинки.
палпарвпрвпа6 Герметизация нижней части:

  1. Нижнюю часть арочных профилей и все металлические элементы на высоту 500 мм от фундамента обмазать разогретой резинобитумной мастикой;
  2. С наружной стороны фундамента по всему периметру установить деревянную опалубку;
  3. В пространство между опалубкой и корпусом ангара залить бетонный раствор на высоту 300-400 мм от фундамента;
  4. Через неделю после заливки опалубку можно будет снять.

Этап 5: Утепление стен

Ниже представлена краткая инструкция по утеплению бескаркасного металлического ангара. Это можно сделать одним из трех описанных способов:

Иллюстрация Описание работ
Способ 1: двойной корпус с утеплением минеральной ватой.

Такой способ считается наиболее эффективным, но в то же время более дорогим:

  1. В этом случае сначала строится один ангар;
  2. Внутрь арочного профиля снаружи укладывается утеплитель;
  3. Поверх него укладывается пароизоляция;
  4. После этого сверху возводится еще один наружный корпус из таких же арочных профилей
воапрырпвалвр2 Способ 2: утепление минватой и зашивка профлистом.

Этот способ можно использовать для утепления любого уже построенного ангара:

  1. Как и в первом случае, сначала в арочные сегменты снаружи закладываются плиты минеральной ваты;
  2. Сверху она покрывается пароизоляционной мембраной;
  3. Поверх нее монтируется обрешетка из толстой фанеры;
  4. К обрешетке крепится наружное покрытие из оцинкованного профильного листа.
воапрырпвалвр3 Способ 3: внутреннее напыление пенополиуретаном.

Такой вариант подходит для любых ангаров. Его основное преимущество —– это защита от образования конденсата на внутренних стенках:

  1. Полиуретановая эмульсия наносится на внутренние стенки в несколько слоев при помощи специального распылителя;
  2. Под воздействием естественной влажности воздуха, полимерный состав вспенивается и застывает;
  3. После полимеризации на поверхности образуется вспененное полиуретановое покрытие с плотным наружным слоем;
  4. Оно обладает низкой теплопроводностью, и хорошей устойчивостью к воздействию влаги и перепадов температуры.

Пенополиуретан разрушается под воздействием ультрафиолетового излучения, поэтому его можно использовать только для внутренней теплоизоляции.

Заключение

Теперь вы знаете, что такое ангар и как он возводится. Монтаж получится намного дешевле и быстрее, чем строительство любого другого здания таких же размеров. Рекомендую к просмотру видео в этой статье, а все возникшие вопросы можно обсудить в комментариях.

Нажимая на кнопку, вы даёте согласие на обработку своих персональных данных


Добавить в избранное Версия для печати
Поделитесь:
Автор: Виктор
Опубликовано: 07.03.2017



Top