Мансарда: мой опыт строительства и отделки
Несколько лет назад я озадачился строительством мансардного этажа в своем доме. Как и из чего строилась мансарда, а также по каким критериям выбирались материалы — об этом мой рассказ. Также я дам оценку использованным решениям по итогам трех лет эксплуатации.
Определения
Мансардный этаж использует чердачное пространство под двускатной крышей. От холодного чердачного помещения он отличается:
- Утеплением и наличием источника тепла (читай — возможностью круглогодичного проживания);
- Наличием вертикальных боковых стен высотой не менее полуметра.
С точки зрения жилищного законодательства это жилое помещение, облагаемое налогом наравне с полноценными этажами дома.
Весь потолок мансарды или его часть может иметь уклон, сформированный стропилами. Из соображений экономии полезного пространства чистовой потолок подшивается непосредственно к стропильной конструкции.
По той же причине практикуется строительство ломаной, или мансардной крыши: она позволяет получить максимальную высоту потолка в центральной части помещения при минимальной высоте конька.
Дано
Вначале я опишу обстановку на момент начала строительства.
Конструкция дома: таунхаус с жилым и цокольным этажами, запертый между двумя постройками большей высоты.
Перекрытия: плитные железобетонные.
Крыша: шиферная односкатная. Скат направлен вдоль длинной стороны дома. Максимальная высота холодного чердака — 1,2 метра; несущие стены выше уровня перекрытия над первым этажом отсутствуют.
Бюджет строительства: 400 000 рублей в ценах 2013 года. Как обстоят дела с деньгами после переезда и покупки дома — думаю, можно не объяснять. Соответственно, главным определяющим фактором в выборе того или иного материала была его цена.
Строительство
Лестница и балкон
Второй этаж волей-неволей пришлось снабдить отдельным входом: укрепление плитного перекрытия с последующей установкой внутренней лестницы поглотило бы существенную часть скромного бюджета.
Основой конструкции балкона стал стальной каркас:
- Стойки — труба диаметром 108 мм;
- Балки — уголок 100х50 мм;
- Лаги под настил — уголок 50х50 мм.
Лестница — винтовая:
- Проступи ступеней я изготовил из покрашенной резиновой гидроизолирующей краской фанеры толщиной 12 мм;
- Настил балкона — из уложенной в 2-3 слоя ориентированно-стружечной плиты;
- Швы между листами ОСП были прошпаклеваны, а сам настил покрашен той же резиновой краской.
Оценка: конструкция нуждается в доработке.
- Протекшая в надежно, казалось бы, заделанные швы настила вода заставила ОСП загнить. Настил придется менять. Для замены я планирую использовать ламинированную фанеру толщиной 21 мм с обязательной пропиткой торцов горячей олифой;
- Винтовая лестница неплохо выглядит, но крайне неудобна для переноски габаритных стройматериалов (той же ОСП) и мебели. Сейчас бы я предпочел прямую лестницу в два пролета.
Крыша
Для стропильной системы был закуплен брус сечением 100х50 мм. Крыша — ломаная; угол наклона кровли меняется с 20 на 70 градусов к горизонту. Стропильные ноги стянуты между собой ригелями.
Соединение ригелей со стропилами и стропил между собой выполняется болтами или шпильками с широкими шайбами. Саморезы не обеспечивают достаточно надежной связи между брусьями.
Роль мауэрлата выполнил брус, уложенный непосредственно на плиты перекрытия и закрепленный на них винтовыми анкерами.
Обрешетка под кровлю: доски толщиной 25 мм, уложенные поперек стропил параллельно коньковому прогону. По обрешетке на крышу уложена гидроизоляционная пленка.
Кровля: на роль кровельного материала был выбран профлист. Он заметно дешевле металлочерепицы и отличается от нее отсутствием поперечной волны. С учетом уклона кровли эта волна, исключающая затекание воды на нахлестах листов, была не нужна.
За крепление профлиста отвечают саморезы с резиновыми прессшайбами.
Утепление: двухслойное. Непосредственно под сильно нагревающуюся кровлю уложен 50-миллиметровый слой минваты. Пенопласт той же толщины установлен враспорку между стропилами; просветы в утеплении запенены.
Пароизоляция: подшита мебельным степлером к стропилам.
Оценка: хорошо. Шум кровли в дождь практически полностью поглощается двумя слоями утеплителя. Качество утепления выше всяких похвал: когда летнее солнце стоит в зените, воздух в мансарде не нагревается вообще.
Окна
От мансардных окон в кровле я решил отказаться в силу двух причин:
- Уязвимое место крыши с мансардным окном — гидроизоляция примыкания рамы к кровле. Любое ее нарушение приведет к загниванию стропил и увлажнению утеплителя;
- Из окон в кровле открывался бы вид на стены более высоких соседних домов. Соответственно, окна обеспечили бы прекрасный обзор интерьера мансардного помещения в моем доме с чужих крыш.
Однако вид на море и горы со стороны торцов мансарды располагал к установке панорамных окон, и я решил, что фронтоны мансардного этажа будут стеклянными.
Площадь окон: 26 квадратных метров (два фронтона по 13 м2).
Профильная система: китайский профиль Hautek. Он несколько проигрывает более дорогим Rehau и KBE в жесткости, но, тем не менее, прекрасно противостоит характерным для Севастополя сильным зимним ветрам.
Производитель фурнитуры: Siegenia-Aubi. На фурнитуре лучше не экономить: именно от нее зависит срок беспроблемной службы окон.
Стеклопакеты: однокамерные энергосберегающие. Они в полтора раза легче двухкамерных, что означает меньшую нагрузку на tona-621″>профиль, и обладают на 15-20% более высоким тепловым сопротивлением.
Стоимость: 60000 рублей в ценах 2013 года.
Оценка: удовлетворительно. У панорамных окон в условиях Крыма оказалось несколько довольно существенных недостатков:
- На восходе и закате, когда солнце светит в окна, мансарда ощутимо нагревается;
- Освещенность помещения комфортна только в пасмурные зимние дни. Солнечным летом она избыточна и мешает увидеть хоть что-то на экране компьютера;
- Интерьер мансарды прекрасно просматривается из соседних домов, расположенных выше по склону.
В результате большие и обеспечивающие прекрасный обзор окна большую часть года занавешены плотными шторами.
Внутренняя отделка
Строительство мансарды и установка окон были завершены к концу лета 2013 года, и я незамедлительно приступил к внутренней отделке.
Потолок
Я выбрал подвесной потолок из гипсокартона, закрепленного на обрешетке из профиля.
Красить любые гипсокартонные конструкции можно как минимум через две недели после шпаклевания швов. Иначе швы будут выделяться цветом при любом количестве слоев краски.
Оценка: трещин по швам за три года не появилось. Потолок полностью сохранил свой первоначальный внешний вид.
Боковые стены
Материал: 12-миллиметровая фанера. Она подшита саморезами непосредственно к стойкам, установленным под изломом стропильных ног.
Чистовая отделка: стены оклеены стеновыми панелями из МДФ с покрытием виниловой пленкой. В качестве клея можно использовать жидкие гвозди, ПВА или силиконовый герметик. Я применил точечно нанесенный силикон.
Встроенная мебель: пространство между наклонной крышей и боковыми стенами мансарды использовано для размещения нескольких ниш и шкафчиков.
Оценка: великолепно. Виниловая пленка на панелях не собирает загрязнений и легко отмывается от следов грязных детских ручек. Благодаря минимальной толщине стен полезная площадь помещений мансарды почти не уменьшилась.
В деревянном доме для отделки внешних стен лучше использовать натуральную вагонку, а не ее имитацию. Натуральная древесина проницаема для воздуха и не препятствует газообмену с улицей.
Перегородки
Гипсокартонные перегородки в моей мансарде выполняют две функции:
- Разделяют мансардные комнаты (кабинет и спальню);
- Выгораживают расположенный между ними совмещенный санузел.
Материал перегородок — стеновой ГКЛ на каркасе из стоечного и направляющего профиля. Для большей жесткости стойки соединялись попарно.
В перегородках установлена пара дверей:
- Между кабинетом и спальней — металлопластиковая, с зеркальным стеклопакетом. Она совмещает функции двери и зеркала;
- На входе в санузел — изготовленная из МДФ.
Оценка: трещин нет. Незначительные загрязнения на окрашенной поверхности появились только около выключателя.
Пол
Основа пола — настил из 15-миллиметровой ОСП по лагам. Опорные площадки лаг крепились к плитам перекрытия не вполне обычно — не анкерами, а на монтажную пену. По поверхности ОСП настелена подложка из пенополиэтилена и влагостойкий ламинат 32 класса.
Оценка: удовлетворительно. И здесь не обошлось без недочетов:
- В некоторых местах пол скрипит. Лаги лучше крепить традиционно, анкерами;
- Ламинат «дышит»: зимой, при низких температуре и влажности воздуха между досками появляются щели. Сейчас бы я предпочел ламинату качественный линолеум.
Вентиляция
Она сделана принудительной: за отбор воздуха отвечает канальный вентилятор диаметром 100 мм и производительностью 105 кубов в час. Основной объем воздуха отбирается через потолок санузла, меньшая часть — из пространства между крышей и потолком.
Туда воздух попадает через четыре вентиляционных решетки, расположенных по периметру потолка.
Материал воздуховодов: канализационная труба диаметром 110 мм, проложенная над стягивающим стропила ригелем.
Вывод вентиляции на улицу: через фронтон над одним из окон.
Оценка: хорошо. Воздух всегда свежий, запахи и сырость в туалете отсутствуют. Конденсат на окнах не появляется даже в самые сильные холода.
Обогрев, кондиционирование
Последним этапом обустройства мансарды была установка в ней инверторного кондиционера производительностью 12000 BTU (4,1 кВт тепловой мощности). Он отвечает и за обогрев зимой, и за кондиционирование воздуха летом. Инструкция к прибору допускает его работу на обогрев при -25 °С на улице, чего вполне достаточно для мягкого крымского климата.
Оценка: великолепно. В минус 20 кондиционер поддерживал в мансарде площадью 60 квадратных метров вполне комфортные +20°С. Летняя жара тоже не страшна: при +35 на улице и ярких солнечных лучах, бьющих в окно, температура в моем кабинете ни разу не поднималась выше +25.
Заключение
Надеюсь, что мой опыт поможет читателю в собственном строительстве. Узнать больше о том, как устроена мансарда и из чего ее можно построить, вам поможет видео в этой статье. Жду ваших комментариев. Успехов, камрады!
Оставить комментарий
Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение